por Michael Lanza
Las flores silvestres florecen en abundancia, vastos campos de lupinos, aguileñas y geranios mientras caminamos por las curvas más empinadas en la parte superior del Cañón de la Muerte para llegar a Fox Creek Pass, a casi 9,600 pies en el Parque Nacional Grand Teton. Es la última semana de agosto, a tiempo para atrapar las flores silvestres incluso cuando un atisbo de otoño flota en el aire: un viento fresco ha soplado con tanta fuerza toda la mañana que los crédulos podrían sospechar que posee sensibilidad y la voluntad de lanzarnos por el aire todo el tiempo. camino a Colorado.
Pero la brillante luz del sol nos baña en calidez y, después de todo, estamos dando nuestros primeros pasos en una de las grandes caminatas de varios días en Estados Unidos: el Teton Crest Trail.
Como ha sido el caso prácticamente cada vez que he deambulado por estas montañas, los Teton ya me han dado varios recordatorios en el primer día de nuestra caminata de que la memoria es defectuosa, y este viaje inspirará repetidamente momentos de asombro renovado, como si estuviera viendo estas vistas por primera vez. También me encontraré con muchas escenas familiares que se sienten como si estuviera visitando a un viejo y querido amigo.
Siempre se siente bien estar de vuelta en Teton Crest Trail.
Regresé con tres amigos que son compañeros míos desde hace mucho tiempo en aventuras de muchos tipos, Todd Arndt, David Gordon y Jeff Wilhelm. Pero por una extraña coincidencia, ninguno de ellos ha viajado con mochila aquí antes. Más allá de la pura alegría de volver a caminar por este sendero, obtendré el placer adicional de ver estas montañas a través de sus ojos.
Hoy es nuestro primer día de una travesía de tres días, siguiendo un itinerario que diseñé en torno a mi deseo de pasar nuestras noches en dos zonas favoritas para acampar fuera de pista, Death Canyon Shelf y North Fork of Cascade Canyon (las cuales adornan mi lista de 25 campings fuera de pista favoritos).
Seguimos el TCT a lo largo de Death Canyon Shelf, una amplia meseta alpina a unos 9500 pies y uno de los aspectos más destacados del sendero, lo que parece una afirmación audaz, ya que todo el sendero desenrolla un carrete de puntos destacados casi constante. Pero la Plataforma se encuentra entre una escarpa de tres millas de largo de acantilados que se elevan sobre nosotros en un lado, y la profunda y llamativa trinchera de cinco millas de largo del Cañón de la Muerte en el otro lado. Mientras tanto, en línea recta frente a nosotros, las cumbres irregulares de los picos centrales de la cordillera, los Tetons Grand, Middle y South, se elevan en la distancia como una estrella llamando.
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A un corto paseo de un arroyo alimentado por un manantial que se ha reducido a un goteo en las condiciones secas del final del verano, encontramos un par de lugares para nuestras tiendas. Fuertes ráfagas de viento indican temperaturas más frescas que llegarán esta noche o mañana, aunque tenemos tres días azules por delante.
Mientras observamos la luz del sol poniente pintar las montañas de un rojo anaranjado ardiente, tres o cuatro ciervos deambulan por nuestro perímetro, pastando, incluido un macho con un potro de cuatro puntas, que regresa toda la noche y la mañana siguiente. Sus visitas nocturnas evocan el recuerdo de mi primera noche durmiendo en el Estante, cuando un traqueteo afuera de mi tienda me hizo asomar la cabeza para ver un enorme alce toro parado a solo unos pasos de distancia, mirándome fijamente.
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Plataforma del Cañón de la Muerte hasta el Cañón Cascade de North Fork
Unas pocas horas después de nuestro segundo día, dejamos atrás el cristalino lago Sunset y comenzamos una subida constante pero gradual cuesta arriba en Crest Trail. A nuestro alrededor, quizás la concentración más densa de flores silvestres que hemos visto hasta ahora cubre el suelo de esta meseta alpina casi sin árboles. Una vez más, tengo que maravillarme de cuánto más hermosa es esta sección del sendero que mi recuerdo de ella.
A medida que ganamos altura, la corona puntiaguda del Grand Teton sobresale por encima del horizonte de la meseta. Luego, el Middle Teton aparece a la vista, seguido minutos después por el South Teton. Finalmente, los cuatro caminamos por terreno llano para llegar a Hurricane Pass a más de 10,500 pies, con vista a esos tres picos de corona que comparten el mismo apellido. Debajo de nosotros, en South Fork of Cascade Canyon, el bosque se entremezcla con jardines de rocas flanqueados por acantilados, un terreno barrido por glaciares que casi han desaparecido a medida que la nieve y el hielo de las montañas disminuyen constantemente debido a la velocidad creciente del cambio climático.
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No muy lejos por el TCT desde el paso, caminamos por un sendero tenue pero visible hasta el borde de un acantilado directamente sobre la cara agrietada del glaciar Schoolroom, un pequeño remanente del río de hielo que claramente una vez llenó gran parte de este cañón. The Schoolroom desemboca en un lago glacial esmeralda invadido por un iceberg —no más que un pequeño estanque, en realidad— encerrado casi por completo por las paredes de roca y tierra de una morrena, excepto donde la pared de la morrena opuesta al glaciar se ha erosionado, creando un arroyo de salida.
La tarde se desliza hacia la noche a medida que descendemos por el Cañón de la Cascada de South Fork, pasando cascadas y largas cascadas de agua espumosa y estruendosa. Aproximadamente a la mitad de la zona de acampada de North Fork Cascade, después de que el largo anochecer del fondo de un cañón se haya asentado, encontramos un campamento vacío.
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Durante las próximas tres horas, nos sentamos en una losa de roca en el borde de nuestro sitio con una vista despejada del cañón, observando cómo el resplandor alpino incendia lentamente el Grand Teton y el Monte Owen, pareciendo gigantes de piedra enmarcados por el cañón.
No estoy seguro de cuántas veces he viajado por el campo de los Teton, tal vez 20 viajes o más si incluyo cada vez que viajé con mochila, hice una larga caminata de un día, escalé, esquié en el campo o remé en canoa en uno. de los lagos del parque.
Pero puedo decir esto con certeza: he estado aquí suficientes veces que si fuera posible cansarse de estas montañas, ya me habría pasado. No es posible.
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No mucho después de que salimos al sendero temprano en nuestra última mañana, caminando a la sombra fría de North Fork of Cascade Canyon, miro hacia arriba cuando David susurra desde una corta distancia y señala. A unos cien metros de nosotros, en un prado salpicado de flores silvestres, un enorme alce macho pasea en busca de su desayuno. Hace una pausa para devolvernos la mirada, pero pierde interés en nosotros mucho antes de que correspondamos.
Gracias a nuestra salida anticipada del campamento, somos las primeras personas en Lake Solitude, disfrutando de un verdadero período de «soledad» en este lugar que es enormemente popular entre los excursionistas. Otro beneficio directo de levantarse con los pájaros: en el aire tranquilo de la mañana, el lago se encuentra tan quieto como una hoja de vidrio, reflejando con gran detalle un circo de acantilados, laderas rocosas y parches persistentes de nieve vieja. En una lengua de granito que se adentra en el lago, y las temperaturas no son exactamente cálidas, aunque el sol nos golpea cálidamente, Todd salta al agua helada.
Luego comenzamos la larga subida a Paintbrush Divide.
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