por Michael Lanza
Miro la mochila en el suelo frente a mí. Con 85 litros, con cada mililitro lleno con alrededor de 60 libras de equipo y alimentos, parece algo que una grúa debería bajar a un barco de contenedores en lugar de sujetarlo a la espalda de una persona. Si tuviera patas, dientes y apetito por la carne, no tendría ninguna posibilidad.
De hecho, de pie en el comienzo del sendero Sawtooth Pass Trailhead a 7,820 pies en el Parque Nacional Sequoia, mirando nuestro ascenso inminente a Timber Gap de 9,511 pies, estoy pensando que las posibilidades de que lo pase fácil son muy, muy delgado. Probablemente, como la mayoría de los padres, antes de convertirme en padre no tenía ni idea de cuánto trabajo pesado implicaba.
Con no poco temor, levanto mi mochila sobre una rodilla doblada, deslizo un brazo a través de una correa para el hombro y me giro hasta que la mochila descansa pesadamente sobre mi espalda. Luego me enderezo, sintiendo que ya he cedido puntos al comienzo de un combate de lucha libre contra un oponente formidable. Esta mochila y yo estamos destinados a pasar mucho tiempo juntos durante los próximos seis días.
Y por supuesto, todo esto es obra mía.
Quería llevar a mis hijos a su viaje de mochilero más largo hasta la fecha. Sabía que estaban listos para ello, y me gustó la idea de exponerlos al cambio de mentalidad que ocurre después de haber estado en el camino por más de unos pocos días. Pero nuestro hijo, Nate, de 12 años, y nuestra hija, Alex, de 10, aún no llevan su parte completa de equipo y comida. Así que calculé que nuestro límite era de seis días. Pero incluso con las tiendas de campaña más livianas y otros equipos, colocar unas 50 libras de comida dentro de dos mochilas para adultos requirió un poco de calzador agresivo. Mi esposa, Penny, lleva la carga más pesada que ha llevado sobre sus hombros en años, y Nate aceptó con entusiasmo más de lo que jamás había llevado, incluido nuestro necesario tercer contenedor de osos. Aún así, gran parte de esas 50 libras de comida terminaron en mi mochila.
También he estado ansioso por ir de mochilero con mi familia en Sequoia, en el sur de High Sierra, hogar de muchas de las montañas más altas y una de las mayores porciones de naturaleza contigua en los 48 inferiores, una tierra prístina e increíblemente fotogénica de picos afilados. y lagos alpinos tan claros que podría pararse en la orilla y leer un libro abierto en el fondo del lago. Al enterarse de nuestros planes para un circuito de casi 40 millas desde el área de Mineral King del parque, el hermano de Penny, Tom, y su hijo de 18 años, Daniel, decidieron unirse a nosotros.
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Si bien he recorrido el sendero John Muir Trail a través de esta parte de la Sierra y he explorado otros rincones, incluida una caminata accidentada de 32 millas, parcialmente fuera del sendero, en John Muir Wilderness, esta sería mi primera incursión profunda. en el interior de Sequoia, nuestro segundo parque nacional (designado 18 años después de Yellowstone y una semana antes de Yosemite, aunque este último había sido protegido en 1864 como un fideicomiso público de California).
Con mi mochila fornida comprimiendo mi columna vertebral de mediana edad, comenzamos a caminar a media mañana en el clima clásico de High Sierra: bajo un cielo azul sin nubes, con la temperatura en los 60 grados bajo y una brisa que muy posiblemente me está salvando del agotamiento por calor como subimos a través de docenas de curvas en la ladera de una montaña quemada por el sol. Aún así, incluso en estas condiciones agradables, en cuestión de minutos, el sudor brota de mi cabeza como una fuente.
Redwood Meadow Grove y Bearpaw Meadow
“Acabo de asustar a un oso negro aproximadamente a un cuarto de milla por el sendero”, nos dice un mochilero.
Es tarde en nuestro primer día, y hemos levantado tiendas de campaña en un campamento espacioso en el bosque cerca de Cliff Creek, al norte de Timber Gap. El mochilero, justo de paso, vio al oso en el sendero que caminaremos mañana por la mañana. Me recuerda lo que nos dijo el guardabosques de la estación de guardabosques de Mineral King cuando recogimos nuestro permiso esta mañana: el invierno pasado se registró la nevada más baja en la historia registrada en el Parque Nacional Sequoia, una de las cuales fue menos fuentes naturales de alimento para los osos. este verano, haciéndolos particularmente agresivos en su búsqueda de alimento humano. También es un recordatorio de cómo el cambio climático está afectando a nuestros parques. “Ten mucho cuidado”, había dicho el guardabosques.
Bajo el sol de la tarde, los muchachos nos damos un chapuzón vigorizante en las piscinas de Cliff Creek, que fluye rápido y es gélido. Después de la cena, los seis jugamos una larga partida de nuestro nuevo juego de cartas favorito, Wizard. Aunque todos están cansados, se producen muchos gritos y risas; mi familia se toma los juegos muy en serio. A la mañana siguiente, cuando salimos a la pista, Nate y Penny debaten apasionadamente sobre las manos del juego Wizard de la noche anterior.
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En nuestro segundo día, entramos en uno de los aspectos más destacados de los mochileros en este parque: una arboleda rural de secuoyas gigantes en Redwood Meadow Grove. Habíamos visitado el Bosque Gigante en el parque el día antes de comenzar este viaje de mochileros, y es majestuoso, pero casi tan ocupado como un centro comercial. Ahora, como las únicas personas aquí, nos sentimos como los liliputienses en Los viajes de Gulliver. Los árboles son demasiado altos para que podamos ver sus copas, con troncos tan grandes que los seis no podíamos rodearlos con los brazos, y ramas tan gruesas como la base de un abeto Douglas. En el corazón de Redwood Meadow Grove, nos detenemos para almorzar en la estación de guardabosques desocupada, descansando en una ecléctica variedad de viejas sillas al aire libre que quedan afuera del edificio de troncos.
Esa noche, otra tarde templada y clara, montamos nuestras tiendas de campaña sin moscas de la lluvia en el bosque del campamento de mochileros, justo debajo de Bearpaw Meadow. Luego caminamos la corta distancia hasta los salientes rocosos de la pradera, muy por encima del río Middle Fork Kaweah, para ver cómo la puesta de sol convierte en oro los picos de Great Western Divide.
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Lagos Hamilton, lago del precipicio
En un sendero que bordea la cara de un acantilado, a cientos de pies sobre el profundo río Kaweah de Middle Fork, Alex señala un surco suave similar a un tobogán de agua en el granito al otro lado del cañón, donde las paredes de granito puro y las agujas se clavan en un cielo cerúleo. . Ella me dice: «¿Solía haber un glaciar justo allí?» Le digo que así es.
Es nuestra tercera mañana y nos enfrentamos a nuestra mayor escalada del viaje: más de 3000 pies, repartidos en 6,4 millas, hasta Kaweah Gap de 10 700 pies. Hace calor pero hay una brisa agradable. Lo más significativo para mí es que mi mochila se ha vuelto mucho más liviana, un gran alivio. Mi familia consume una cantidad impresionante de alimentos todos los días y, dado que llevo gran parte de ellos, mi mochila pierde varios kilos al día.
Al mediodía, bajo un sol abrasador, llegamos al mayor de los lagos Hamilton, a 8235 pies. Todo el mundo necesita un descanso. Comienzo a filtrar varios litros de agua mientras Penny y Tom sacan la comida del almuerzo y los niños se dirigen al agua; en poco tiempo, los adultos nos unimos a ellos para nadar. El lago está rodeado casi por completo por acantilados y pináculos imponentes e intransitables, excepto en su lado norte, donde el High Sierra Trail zigzaguea a través de salientes empinados en ruta hacia Kaweah Gap, todavía a 2,500 pies sobre nosotros. [Note: Hamilton Lakes made my list of nicest backcountry campsites I’ve walked past.]
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Un poco después de las 5 de la tarde, camino hasta la orilla rocosa del pequeño Precipice Lake, de forma ovalada, todavía 30 minutos por debajo de Kaweah Gap. A 10,400 pies, con el árbol más cercano al menos un par de millas por debajo de nosotros, las aguas cristalinas, verdes y azules del lago se asientan en un cuenco de granito, reflejando un acantilado blanco y dorado con vetas de agua negra en la orilla opuesta. Una cascada en forma de cinta, que se origina en un glaciar remanente debajo de la cara norte de Eagle Scout Peak de 12,040 pies, cae al menos 100 pies por el acantilado. Inconscientemente murmuro, “¡Guau!” De pie a mi lado, Tom, que ha viajado con su mochila a algunas partes espectaculares de High Sierra, dice: “Sí. Increíble lugar.” [Note: Precipice Lake made my list of 25 all-time favorite backcountry campsites.]
Nate había estado diciendo durante al menos una hora subiendo por el sendero que se daría un baño en el lago Precipice, «aunque probablemente hará bastante frío». Mientras todos nos congregamos en la costa, él cumple su voto, sumergiéndose en las aguas heladas; entonces Daniel y yo nos unimos a él. En poco tiempo, llegamos a un consenso unánime para pasar la noche aquí en lugar de continuar sobre Kaweah Gap y acampar en la Cuenca de los Nueve Lagos en el otro lado.
Un viento constante barre el campamento, pero es hermoso aquí arriba. Tenemos una vista de este valle alto hacia los lagos Hamilton y la hilera de monolitos de granito que se elevan a lo largo del valle. Muy por encima del lago Precipice, decenas de agujas delgadas se alinean en lo alto de una larga cresta de Eagle Scout Peak.
Mientras Tom, Daniel, Penny y Alex encuentran lugares planos en las repisas sobre el lago para sus tiendas, Nate y yo decidimos dormir bajo las estrellas. Colocamos nuestras almohadillas y bolsas en una losa plana lo suficientemente grande para los dos. Mucho después del anochecer, los dos yacemos en nuestras bolsas mirando hacia un cielo lleno de estrellas sobre las siluetas oscuras de los picos.
