por Michael Lanza
Hacemos una pausa a lo largo del sendero sobre el lago Seneca, mirando hacia el agua más azul que el cielo cobalto, brillando bajo la luz del sol. Un poco más lejos, alcanzando un paso «bajo» a poco más de 10,600 pies en Wind River Range, vemos la cresta irregular de la división continental, empujando varias cumbres a casi 14,000 pies. La sensación de anticipación salta un escalón más alto. Luego, coronamos otra elevación para ver Island Lake con el telón de fondo de la larga procesión de picos afilados que enmarcan Titcomb Basin.
En este punto, solo unas horas después de nuestro viaje de mochileros, ya estamos enamorados de los vientos.
Mis buenos amigos y socios mochileros Todd Arndt, Mark Fenton y yo hemos venido a Winds a mediados de septiembre para hacer una caminata de tres días y aproximadamente 41 millas desde Elkhart Park. Esta noche, acamparemos en uno de los lugares más pintorescos e impresionantes del oeste: Titcomb Basin. Solo un sendero accede a Titcomb, entrando desde su desembocadura en el extremo sur de ese impresionante valle. Iremos por ese camino, pero no nos iremos por ese camino.
Después de pasar una noche en Titcomb, planeamos explorar una ruta fuera de senderos potencialmente picante, pero establecida, sobre Knapsack Col de 12,240 pies en el extremo norte superior de Titcomb Basin. Será el primero de tres pasos de 12,000 pies que cruzaremos ese día. Nuestro recorrido de tres días por el lado oeste de Northern Winds, en su mayoría por encima de los 10,000 pies, también nos llevará a varias docenas de lagos y al borde y al suelo de Pine Creek Canyon.
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A medida que recorremos las millas hasta Titcomb, los picos se acercan y las vistas siguen mejorando. Pasamos por varios otros grupos, muchos con cañas de pescar, la mayoría regresando a la civilización mientras nos adentramos en el desierto este martes. Paseamos por el cruce con Indian Pass Trail, que conduce a otra cuenca llena de lago al pie de la división continental. Hace veinte años, cinco amigos y yo acampamos allí, escalando algunos picos y con la intención de escalar más, pero pasamos gran parte de los seis días bajo una lona debido a las intensas tormentas eléctricas y granizadas diarias. De alguna manera, recordamos habernos reído bastante durante esos días fríos y húmedos; Sin duda, el alcohol que empacamos ayudó. Algunos viajes se vuelven memorables por no salir como se planeó.
Después de caminar unas 14 millas que se sienten más lejos que eso, probablemente debido a los constantes ascensos y descensos de los senderos y al hecho de que hemos pasado la mayor parte del día por encima de los 10,000 pies, los tres saltamos por el arroyo y nos dejamos caer. nuestras manadas en un prado cubierto de hierba entre los dos lagos Titcomb más grandes.
Si bien Todd y Mark ven a los Winds por primera vez, he cultivado con ellos una historia de amor duradera, ocasionalmente tormentosa, pero en gran medida gratificante.
Mientras los tres observamos el resplandor alpino pintar de dorado los 13,000 pies sobre nosotros, estoy pensando en cómo se siente este momento, todo este día, para tomar prestada una cita querida de Yogi Berra, como un déjà vu de nuevo.
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Cuenca Titcomb
Un valle alpino a más de 10,500 pies de profundidad en Wind River Range, Titcomb Basin se encuentra debajo de los picos de Continental Divide que se elevan 3,000 pies sobre los Titcomb Lakes, el más alto de los cuales es Fremont Peak de 13,745 pies. Altos picos flanquean el valle por tres lados. Los alrededores te obligan a mirar perpetuamente a las montañas que se elevan sobre él, porque muchas personas que vienen aquí posiblemente nunca hayan visto un lugar como este antes. (Es por eso que lo puse en mi lista de 25 sitios para acampar favoritos de todos los tiempos).
Por extraño que parezca, esta caminata de Winds es algo así como un premio de consolación para nosotros. Tenía una reserva de permiso de travesía, hecha en marzo, para un viaje de mochilero de seis días en el Parque Nacional Glacier. Mark, Todd y yo habíamos estado esperándolo ansiosamente durante meses. Luego, en lo que se ha convertido en un evento habitual de verano en todo el oeste en esta era de cambio climático acelerado, estalló un incendio forestal en el parque, semanas antes de las fechas de nuestro viaje de septiembre de 2017. En los días previos a nuestro viaje, el humo cubría el parque en una nube espesa y nociva que oscurecía las vistas y amenazaba la salud humana. La administración del parque dejó de emitir permisos para mochileros. Tuvimos que cancelar.
Me apresuré a encontrar un destino de respaldo. Un sitio web muy útil, airnow.gov, mostró que el humo que cubría gran parte de las montañas occidentales de alguna manera no había llegado a Wind River Range. Mark tomó un vuelo para reunirse con Todd y conmigo e hicimos el viaje a Wyoming, para encontrar cielos azules.
Durante la noche en Titcomb, salgo de la tienda por un momento y termino de pie en el aire frío durante varios minutos, mirando la Vía Láctea, una nube brillante contra la cúpula negra como la tinta de un cielo plagado de estrellas. Por la mañana, Mark, que vive en las afueras de Boston, me dice: “Te levantaste anoche y viste ese cielo, ¿verdad? ¿No fue increíble? Simplemente no ves un cielo como ese en el Este”.
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Mochila Col
Dejamos nuestro campamento en Titcomb poco después de las 7 am en nuestra segunda mañana, bajo un cielo gris que amenaza con lluvia. Caminando por el valle con un viento fuerte y fresco a nuestras espaldas, pasamos un par de otros grupos que aún están en el campamento; también habíamos visto tiendas de campaña y luces de otros dos grupos valle abajo de nosotros anoche.
Donde el sendero mantenido termina en el otro extremo del lago Titcomb más alto, seguimos un sendero de uso con mojones hacia la cuenca superior, permaneciendo a la derecha del arroyo, caminando sobre losas de granito y, a veces, terreno pantanoso. Los acantilados y pináculos de Mounts Sacagawea y Helen, Spearhead Pinnacle, Dinwoody Peak, Bobs Towers y otros se elevan muy por encima de nosotros; estiramos el cuello para mirarlos.
Giramos hacia el oeste por un valle lateral hacia Knapsack Col, trepando con cuidado sobre y a través de algunos bloques de talud del tamaño de un camión que parecen un poco incompletos. (Vea mis consejos sobre la ruta en la sección Haga este viaje al final de esta historia). Mientras atravesamos el talud, nos encontramos con una mujer que desciende del paso. Ella nos dice que trabaja en la estación McMurdo en la Antártida desde octubre hasta febrero. Ahora está recorriendo en solitario la sección de Wyoming del Continental Divide Trail, lo que le lleva un mes. Está deseando reunirse con su novio en Big Sandy y caminar juntos hasta el Cirque of the Towers.
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El pedregal que conduce a Knapsack Col no es tan empinado como parece desde la distancia. Retomamos nuestro camino, eligiendo la ruta de ángulo más bajo (comenzando a la derecha, luego girando hacia la izquierda hacia el paso) sin muchos problemas, alcanzando el paso de 12,240 pies tres horas después de dejar nuestro campamento. Hay brisa, pero no mucho viento ni frío, y la lluvia se ha detenido, aunque ahora podemos ver nubes oscuras que se acercan desde el oeste.
Seguimos otro camino de uso por el pedregal bastante empinado en el lado de Peak Lake de Knapsack Col, las cabeceras del Green River, y pronto descendemos por un terreno más fácil en un valle rodeado por aún más agujas y dientes irregulares de picos que superan los 12,000 y 13,000 pies. El camino intermitente se desvanece en algunos puntos, pero no es difícil navegar en línea recta por el valle. Nos detenemos para almorzar en un pequeño lago, de color verde esmeralda con sedimentos glaciales. No hay nadie más aquí; de hecho, aunque ayer pasamos varias fiestas en la caminata a Titcomb, solo veremos un puñado de mochileros por el resto de nuestro viaje.
Comer bien Tuvimos excelentes pizzas y helados en Boondocks Pizza en West Pine Street en Pinedale.
Contacto Esta caminata se encuentra casi en su totalidad dentro de Bridger Wilderness del Bosque Nacional Bridger-Teton, fs.usda.gov/btnf.
