por Michael Lanza
Una ligera neblina cae mientras nuestra pequeña armada de aventuras de nueve kayaks de mar navega a lo largo de la costa de Deep Cove, el extremo interior más lejano de Doubtful Sound en el Parque Nacional Fiordland de Nueva Zelanda. A nuestro alrededor, los acantilados se elevan directamente desde el mar hasta cumbres de 4,000 pies: paredes de granito puras, similares a las de Yosemite, de las que brota improbablemente una jungla vertical de árboles podocarpos y otra vegetación autóctona que hace que estos bosques parezcan algo de otro planeta.
El sol hace débiles intentos de abrirse paso a través del nublado nublado. Pero las nubes, la neblina y la lluvia intermitente persistirán a lo largo de nuestro viaje, como lo hacen la mayoría de los días del año aquí. Cuando se dirige a un lugar que recibe más de 23 pies de lluvia al año, que es aproximadamente diez pies más de precipitación que la que cae en la famosa selva tropical olímpica saturada de Washington, no se molesta en mirar el pronóstico del tiempo. Solo trae un buen equipo de lluvia y piensa en pensamientos soleados.
Nuestro guía, Simeon Grig, conocido como «Sim», nos lleva al lado de sotavento de la pequeña isla Rolla, para tomar un descanso del viento. Con un pronunciado acento kiwi que podría convertirlo en la estrella de una película de acción o en un comercial de cerveza realmente divertido, Sim nos dice que Rolla, cubierta con una espesa piel de selva tropical impenetrable, es un caldo de cultivo para los pingüinos con cresta nativos.
Estoy compartiendo un kayak para dos personas con un joven portugués llamado Leonardo, a quien acabo de conocer esta mañana. Él y yo remamos delante de los demás mientras nuestro grupo rodea la isla. Efectivamente, en la parte trasera de Rolla, sorprendemos a dos pingüinos que se pasean por la corta falda de roca en la orilla. Al vernos, la pareja de pingüinos trepa rápidamente por la roca mojada y desaparece en la jungla.
Es la primera mañana de nuestro viaje guiado en kayak de mar a cargo de Fiordland Wilderness Experiences. Durante dos días, remaremos por los tramos superiores de Doubtful Sound, un fiordo remoto de aproximadamente 30 millas de largo en el vasto desierto de Fiordland, que se extiende sobre casi tres millones de acres de la esquina suroeste de la Isla Sur de Nueva Zelanda, un área tan grande como los parques nacionales de Yosemite y Yellowstone combinados. Fiordland también es parte del Área del Patrimonio Mundial del Suroeste de Nueva Zelanda, que abarca cuatro parques nacionales contiguos (incluidos Mt. Aspiring y Rees-Dart Track) y cubre 6,4 millones de acres, casi tres veces el tamaño de Yellowstone, lo que representa aproximadamente el 10 por ciento. de la superficie terrestre de Nueva Zelanda.
En 1770, cuando el teniente (todavía no era capitán) James Cook exploró la salvaje costa suroeste de la Isla Sur de Nueva Zelanda, donde los fiordos largos y profundos se adentran como dedos torcidos en las montañas cubiertas de selva tropical, decidió no intentar navegar en esta franja en particular. de mar; pensó que los vientos dominantes del oeste impedirían que su gran y pesado barco maniobrara de regreso alrededor de las islas en la boca del fiordo. Llamó a este lugar «Puerto Dudoso», y el primer nombre se quedó.
Afortunadamente para nosotros, Cook vio sombrías perspectivas para la expansión del imperio hace más de dos siglos, y que la topografía implacable y vertiginosa impidió que la civilización estableciera un punto de apoyo aquí. Debido a eso, el fiordo que vemos hoy permanece esencialmente sin cambios desde que los primeros exploradores lo penetraron. Además de los pingüinos residentes, el sonido todavía alberga delfines nariz de botella, lobos marinos y aves autóctonas como el kiwi, el morepork y el weka.
Pero más que nada, Doubtful Sound te asombra con su escala. Y debido a que llegar al estrecho aún implica una logística complicada o un largo viaje en bote, relativamente pocas personas visitan este paisaje de ángulos rectos severos, donde el mar, a menudo plano como un espejo, refleja altos acantilados ahogados por la selva tropical.
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Mientras remamos por Hall Arm en nuestra primera tarde, la llovizna hace una pausa para tomar un respiro, pero las nubes flotan en lo alto de los acantilados, lo que hace que el fiordo parezca místico. Una cascada tras otra cae en picado cientos o miles de pies por acantilados verdes. Paramos a almorzar en una pequeña playa rocosa, estirando las piernas. Es templado, probablemente alrededor de 70° F, una temperatura que no cambiará más de un par de grados, de día o de noche, durante nuestros dos días aquí. Usamos capas ligeras debajo de las chaquetas de remo y las faldas de spray.
“Es una pena que no obtengamos más roin”, reflexiona Sim con su agudo acento kiwi, “porque el roin realmente hace que las cascadas sean enormes. Y estamos ganando ingenio, de todos modos.
No puedo apartar los ojos de los enormes acantilados del sonido, paredes de vegetación tan densas que rara vez ves la roca. Los árboles podocarpos de ramas gruesas que predominan aquí en el lado oeste de los Alpes del Sur crecen hasta treinta metros o más y producen vainas de hojas que parecen una docena de sombrillas. También es común un helecho llamado punga, del tamaño de un árbol. El musgo lo cubre todo. La selva tropical parece lograr lo imposible, aferrándose a paredes de granito que esencialmente no tienen suelo. De las grietas brotan plantas pioneras y crece vegetación sobre vegetación, nutridas por uno de los climas más lluviosos del planeta.
Pero la gravedad tiene la última palabra. Cicatrices verticales marcan los acantilados de Doubtful Sound, causadas por «avalanchas de árboles». Una vez que los árboles se vuelven demasiado grandes para que los sistemas de raíces anclados en las grietas los soporten, uno o más árboles repentinamente se romperán y caerán. Con un sonido explosivo muy parecido a una avalancha de nieve en una montaña, una sección del bosque del acantilado se estrellará hacia abajo, arrancando la vegetación de la pared mientras abre un camino hacia el agua. Vemos numerosos signos de estos a lo largo del sonido, que van desde roca desnuda hasta franjas de color verde más claro que indican un nuevo bosque que se está regenerando rápidamente. Las avalanchas de árboles ocurren en ciclos regulares de alrededor de 75 años, la edad en la que un bosque maduro a menudo ya no puede sostener su propio peso.
Doubtful Sound tiene un promedio de 400 metros (aproximadamente 1300 pies) de profundidad, lo que lo convierte en uno de los fiordos más profundos de la costa oeste de la isla; muchos de los otros sonidos tienen unos 300 metros (1,000 pies) de profundidad. Imagínese tomar el valle de Yosemite, permitir que el océano se apresure a llenarlo hasta aproximadamente un tercio de la altura de El Capitán, y arrojar más de 20 pies de lluvia sobre él cada año, de modo que los bosques brotan de sus acantilados. Retire todas las carreteras, edificios, campamentos, estacionamientos, mesas de picnic, letreros, tiendas de regalos y toda otra infraestructura humana. Hágalo de manera que solo para llegar a la entrada del valle de Yosemite sea necesario un viaje en bote y un servicio de traslado en una camioneta en un camino que comienza y termina en medio de la nada, un camino que no está conectado a ningún otro camino, restringiendo efectivamente la cantidad de visitantes todos los días a solo un puñado. Entonces tendrías Doubtful Sound.
