por Michael Lanza
Contemplamos una pared de roca gris y blanca destrozada y desmoronada que se eleva varios cientos de pies por encima de nosotros, una barrera de acantilados separados por barrancos severamente empinados de piedras sueltas. Los barrancos ofrecen las únicas rutas remotamente viables hacia arriba o hacia abajo, pero parecen tan estables como una montaña de canicas. Estamos debatiendo qué barranco subir, y se siente un poco como elegir qué libro pesado de tapa dura quieres usar para golpearte en la cabeza.
Todavía es temprano en una mañana de julio, y mis amigos Chip Roser, Scott White y yo estamos a unas cinco millas de una caminata de un día de 28 millas a través de las White Cloud Mountains del centro de Idaho. En la superficie, nuestro objetivo es simple: un gran recorrido por los picos con paisajes de parques nacionales y la oscuridad remota del bosque nacional. Sin embargo, resulta que una gran caminata de un día a través de una de las áreas sin carreteras desprotegidas más grandes que quedan en los Estados Unidos contiguos también proporcionará un terreno mental fértil para contemplar el significado de la naturaleza salvaje en el mundo de hoy.
Las Nubes Blancas, como las conocen los habitantes de Idaho, pueden ser la cordillera más espectacular de la que la mayoría de los excursionistas y mochileros de este país nunca han oído hablar. Ubicadas al otro lado del valle Sawtooth desde las montañas Sawtooth más famosas, las Nubes Blancas se encuentran lejos de la carretera, detrás de las colinas, en gran parte ocultas a la vista a menos que pasee por ellas. Entonces, a diferencia de los dientes de sierra, que se disparan como Teton a la vista de la autopista 75 y la ciudad de Stanley sin semáforos, las nubes blancas conservan un alto grado de anonimato en parte porque no puedes salir de tu automóvil y toma una selfie frente a ellos.
[NOTE: In August 2015, less than a year after this story was first published, President Barack Obama signed a bill designating 275,000 acres of new federal wilderness in Idaho’s Boulder and White Cloud Mountains and Jerry Peak area.]
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Muchos habitantes de Idaho consideran que el anonimato es algo bueno: significa muchas oportunidades para la soledad en un rango que alberga alrededor de 150 picos de más de 10,000 pies y decenas de lagos, muchos de ellos por encima de los 9,000 pies y algunos más de 10,000 pies. Puede sentarse en la orilla de las aguas de desove de salmón más altas de América del Norte aquí, tal vez sintiendo un poco de envidia de las cabras montesas, los alces, los borregos cimarrones, los osos negros y los glotones que llaman hogar a estas montañas. El pico más alto de las Nubes Blancas, Castle Peak de 11,815 pies, se eleva por encima de sus alrededores, incluida la cuenca de Chamberlain, un hermoso lugar de campo para acampar y un valle por el que pasaremos más tarde hoy.
Durante décadas, los defensores han propuesto designar las Nubes Blancas como áreas silvestres federales, el nivel más alto de protección legal, asegurando que permanezcan para las generaciones futuras en la condición salvaje que las disfrutamos hoy. Pero las Nubes Blancas, a pesar de ser apreciadas por mochileros, pescadores y otros por su belleza prístina, existen en una especie de limbo político entre su estado actual como parte del Área Recreativa Nacional Sawtooth (SNRA), que incluye solo una parte del rango —y cualquiera de los dos niveles más altos de protección.
Así que hoy, una de las áreas sin caminos más grandes en los 48 inferiores todavía carece de protección permanente.
Lagos de cadena de Boulder
Scott, Chip y yo miramos nuestras dudosas opciones de rutas entre los acantilados que se encuentran sobre nosotros. Más temprano esta mañana, caminamos por el primer paso del día, entre el lago Four of July y Ants Basin; dos pases más nos esperan más tarde esta tarde, el más alto a unos 10,000 pies. Pero la lucha fuera de los senderos hacia arriba y sobre esta pared de bandas de acantilados representa el quid de la aventura de hoy. Una vez en el otro lado, caminaremos por senderos el resto del camino a lo largo de este circuito de 28 millas de regreso a nuestro automóvil, y luego es solo una cuestión de si tenemos la resistencia para lograrlo.
Aunque al menos una guía sugiere ascender por un barranco obvio que conduce a una muesca en el punto bajo de la cresta sobre los lagos del Born, en su lugar decidimos trepar por el primer barranco inmediatamente al norte (izquierda) del pináculo más prominente que remata la pared. . Scott nos lo recomienda; él ha pasado por aquí antes, aunque en la dirección opuesta (en sentido contrario a las agujas del reloj, mientras lo estamos caminando en el sentido de las agujas del reloj). Dice que nos encontraremos con un rastro de usuario sin mantenimiento tan pronto como lleguemos a la cresta sobre el barranco que sugiere, mientras que si llevamos el barranco a la muesca baja, tendríamos que abrirnos paso a través de las bandas de acantilados en el otro lado para llegar a ese rastro de usuario.
No hay necesidad de hacer esto más difícil de lo que tiene que ser.
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Comenzamos un arduo ejercicio de paciencia, abriéndonos camino hacia la versión natural de una máquina de escaleras de gimnasio. Frecuentemente usando nuestras manos, nos deslizamos cuesta abajo cada dos pasos cuesta arriba. Los barrancos en las empinadas laderas de las montañas representan los carriles rápidos en la autopista de la erosión: cada piedra y cada montón de tierra parece empeñado en llegar primero al fondo. De vez en cuando, uno de nosotros suelta una roca del tamaño de una bola de boliche, y cae cuesta abajo, rompiéndose contra otras rocas y rompiéndose en cien pedazos de metralla geológica, un buen incentivo para evitar escalar directamente uno encima o debajo del otro.
Por supuesto, incluso en la máquina de escaleras de la naturaleza, con perseverancia, finalmente llegas a la cima. Al coronar la cresta, pasando de la sombra de su lado oeste a la luz del sol que baña su lado este, vemos lo que Scott prometió: un sendero bastante obvio que serpentea cuesta abajo hacia el paso llamado Windy Devil. Más allá de ese paso, caemos en una de las gemas de las Nubes Blancas, el valle de Boulder Chain Lakes, salpicado de 14 lagos con nombre, el más alto, Lonesome Lake, ubicado en un cuenco de roca a 10,449 pies. Los lagos inferiores se asientan principalmente en nidos verdes de bosques de pinos, algunos de ellos parcialmente rodeados por altos acantilados.
Hago una nota mental para volver aquí para hacer la mochila con mis hijos y acampar en uno de estos lagos de la parte superior de Boulder Chain, aunque puede que tome una ruta diferente a la que hemos tomado hoy.
pico del castillo
La definición de desierto de la Ley de Vida Silvestre puede ser la palabra más citada en la ley, llamándola “un área donde la Tierra y su comunidad de vida no están sujetas al control del hombre, donde el hombre mismo es un visitante que no permanece”. El bit «sin trabas» genera una animada discusión sobre si hay mucho del planeta que realmente permanece intacto, especialmente en la era del cambio climático que avanza rápidamente. Pero el espíritu de la ley inspira a personas de todo el mundo porque establece un alto nivel para que la sociedad mantenga estos lugares especiales tal como son.
Las Nubes Blancas son actualmente objeto de dos esfuerzos de conservación separados: el primero es un proyecto de ley en la Cámara de Representantes de EE. UU., patrocinado por el congresista de Idaho Mike Simpson, para designar más de 330,000 acres de áreas silvestres en las Nubes Blancas y las vecinas Montañas Boulder. Ese proyecto de ley se ha estancado en el Congreso durante más de una década y parece tan probable que se convierta en ley en un futuro previsible como es probable que el salmón trepe por la cara de una presa. El segundo esfuerzo más nuevo es una campaña para persuadir al presidente Barack Obama de que declare un Monumento Nacional Boulder-White Cloud Mountains de 571,276 acres, que incluye áreas que no están incluidas en la SNRA, ampliando la protección contra usos como la minería y los vehículos todo terreno.
Si bien no hay nadie en la parte superior de Boulder Chain Lakes cuando caminamos junto a ellos, los lagos inferiores son populares, lo que desmiente el argumento de que designar tierras como áreas silvestres las aísla del público. En esta mañana de verano en particular, pasamos al menos un par de docenas de hombres y adolescentes que acampan y pescan en los lagos inferiores. Pero aumentar la distancia de las carreteras casi siempre significa menos gente: más tarde, nos cruzaremos con solo otros dos excursionistas mientras descendemos a la cuenca de Chamberlain, y luego no veremos a nadie hasta que lleguemos al popular lago Washington y al lago Four of July, ambos dentro a pocos kilómetros del final de nuestra caminata.
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Al mediodía, aproximadamente a la mitad de nuestro recorrido, estamos ascendiendo por el sendero 47 en el lado este de Castle Peak hacia un paso de 10,000 pies conocido como Castle Divide, uno de los puntos más altos de nuestro día. Y aunque ya hemos caminado unas 14 millas, apenas hemos sudado en todo el día, gracias a que comenzamos con las temperaturas frías de la mañana temprano, las brisas frescas del día, la sombra regular del bosque de pinos en el camino y los senderos que nunca se ponga muy empinado. De hecho, con la excepción de la lucha fuera del sendero sobre la cresta que separa la cuenca de Born Lakes de Boulder Chain Lakes (que se puede evitar; consulte El itinerario en la sección Hágalo realidad a continuación), gran parte de esta caminata es solo moderadamente duro, especialmente si lo distribuyes en tres o cuatro días.
Salimos del bosque hacia prados alpinos alfombrados con lupino púrpura y otras flores silvestres y marchamos constantemente hacia arriba a través de numerosas curvas. Una ladera completamente árida de Castle Peak, una enorme pila de roca destrozada, se eleva a más de dos mil pies sobre su cabeza, coronada por agujas oscuras e irregulares.
La Ley del Desierto
Este año, en el 50.° aniversario de la Ley de Áreas Silvestres, que estableció nuestras primeras 54 áreas silvestres y el proceso mediante el cual el Congreso podría crear más de ellas, hay alrededor de 30 proyectos de ley que proponen nuevas áreas, desde las montañas Boulder-White Cloud de Idaho hasta Columbine. -Hondo en las Montañas Sangre de Cristo de Nuevo México. Desafortunadamente, esos proyectos de ley se encuentran ante un Congreso en el que demasiados miembros perciben cínicamente la colaboración y el liderazgo como un fracaso.
Los nueve millones de acres originales de áreas silvestres en 54 áreas creadas en 1964 han crecido desde entonces a casi 110 millones de acres repartidos en 758 áreas en 44 estados, más de la mitad de esa superficie en Alaska. California ocupa el segundo lugar en la lista, con casi 15 millones de acres de tierra protegida en perfectas condiciones a perpetuidad. El estado en el que vivo, Idaho, ocupa el tercer lugar con aproximadamente 4,5 millones de acres, seguido de Arizona, Washington, Colorado, Montana, Nevada y Wyoming, todos con más de tres millones de acres cada uno.
He caminado, viajado con mochila, escalado, remado y esquiado en muchas de esas tierras salvajes, junto con innumerables estadounidenses y personas de todo el mundo, todos nosotros atraídos por una experiencia única que está disponible para nosotros gracias a la previsión de los líderes. en conservación y política. Un viejo amigo mío en el este está haciendo planes para visitarme en Idaho para poder cazar su primer alce, algo que tendrá la oportunidad de hacer porque tenemos áreas silvestres donde los alces prosperan.
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Pero si la demanda pública de áreas silvestres no ha disminuido, el apoyo político se ha debilitado. Si bien se designaron casi 15 millones de acres de áreas silvestres en los 48 estados inferiores en la década de 1980, el número se redujo a menos de 10 millones en la década de 1990, menos de cinco millones en la primera década de este siglo y solo 32,500 acres desde 2010, en un solo lugar. , el desierto de las dunas del oso durmiente en el lago Michigan.
Los políticos federales también han abandonado casi por completo su obligación de administrar la naturaleza existente: Años de financiamiento inadecuado han acumulado una acumulación de mantenimiento de $314 millones en las 32,000 millas de senderos que atraviesan las 758 áreas silvestres de la nación. He caminado por senderos que se mantienen en un ciclo de 10 años. En 10 años, muchos árboles se caen y la vegetación cubre los senderos.
Cuando tres amigos y yo recorrimos en kayak los cañones remotos del río Upper Owyhee en el suroeste de Idaho y el sureste de Oregón semanas después de que gran parte de esa área fuera designada como desierto y ríos salvajes y pintorescos en 2009, el valor de esa protección nos pareció no menos urgente que debió de parecerles a los autores de The Wilderness Act hace medio siglo.
