por Michael Lanza
Un poco más de una milla en nuestro primer día de mochilero en Yosemite, mientras tomamos una curva en el sendero, Half Dome de repente se alza frente a nosotros, asomándose sobre el horizonte como un asteroide segundos antes de que impacte contra el planeta. «¡Guau!» brota de mi boca involuntariamente, sonando muy inadecuado para la majestuosa escena que tenemos ante nosotros.
Jeff, que se topó con esta aparición un minuto antes que yo, se ríe y dice: «Pensé que querrías que esperara». Uno de mis modelos fotográficos más cooperativos, Jeff caminó suficientes millas conmigo, y retrocedió una sección del sendero suficientes veces para mi cámara, para saber con anticipación cuándo necesitaré sus servicios.
Nuestra vista desde lo alto del valle de Yosemite enmarca Half Dome y una constelación de picos distantes: ese tipo de escena que he aprendido que los mochileros encuentran innumerables veces en este parque y el sierra alta. Casi cada vez que he disfrutado de una vista como esta del valle, me he rodeado de otros excursionistas, a veces docenas de ellos. Y, sin embargo, nos encontraremos con un puñado de otras personas durante más de cinco horas en el sendero hoy, y sorprendentemente pocas durante los cuatro días de esta caminata circular, considerando su proximidad tanto al Valle como a Tuolumne Meadows.
Mi amigo y compadre mochilero habitual Jeff Wilhelm y yo llegamos a Yosemite a fines de septiembre, afortunadamente, durante un respiro del humo que se cernía sobre otra temporada de incendios sombríos en California (otro recordatorio más del poco tiempo que tiene la humanidad para tomar medidas agresivas para minimizar el cambio climático). Nuestro plan: caminar un circuito de cuatro días y 45 millas que corretea a lo largo de un borde del valle de Yosemite, incluido uno de los mejores miradores del valle, y explora la cuenca de un lago a 9,000 pies antes de terminar en uno de los lagos más bonitos del parque. Y, sin embargo, esta área no ve casi la misma demanda de un codiciado permiso de vida silvestre que los senderos más populares de Yosemite, a pesar de que es igual de accesible y solo moderadamente difícil.
Se podría decir que esta caminata se esconde a simple vista.
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Al mediodía, nos detenemos para almorzar junto a Snow Creek, que todavía fluye a fines de septiembre en uno de los años más calurosos y secos del oeste de la historia. Numerosos cantos rodados de granito grandes y planos se extienden a ambos lados del arroyo, invitándonos a sentarnos, una de las varias características comunes de los arroyos de High Sierra que bordean la perfección y que desearía poder copiar y pegar en los arroyos de montaña en todas partes.
Más tarde, a medida que nuestra primera tarde se acerca al anochecer, caminamos cuesta arriba con mochilas que repentinamente han ganado más de 10 libras, cargadas con el peso de 11 litros de agua entre nosotros en previsión de un campamento sin agua en Indian Ridge. Después de la cena, salimos a una cúpula de granito cercana sin nombre con vista a Half Dome y al valle, y observamos, paralizados, en el transcurso de aproximadamente una hora cómo se despliega pacientemente una de las mejores puestas de sol y cielos crepusculares que he presenciado en mucho tiempo. antes que nosotros.
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Cúpula Norte
La hermosa luz del sol de ángulo bajo y el profundo silencio de una mañana tranquila nos acompañan a Jeff ya mí mientras caminamos por el extremo sur casi sin árboles de Indian Ridge. A nuestra izquierda, la cara escarpada de Half Dome se cierne enorme justo al otro lado del profundo abismo del valle de Yosemite. El sendero cae abruptamente en una silla de montar y luego subimos a la amplia cumbre de North Dome, entrando en un panorama de infarto.
Desde esta posición a más de 7500 pies, unos 3000 pies sobre el valle, nuestra vista se extiende desde Descanso de nubes y Media bóveda hasta Glacier Point, El Capitán y más allá.
He visto el Valle y sus acantilados de fama mundial desde numerosos ángulos y puntos de vista a lo largo de los años. Pero con la escasez de tráfico humano aquí, pararse en North Dome se siente un poco como tropezar con un pequeño secreto bien conservado: aparte de unos pocos excursionistas, tenemos todo para nosotros en una mañana espectacular cuando estoy seguro de que los cientos habituales de los excursionistas están desfilando arriba y abajo del Rastro de niebla.
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Al descender desde North Dome hasta Lehamite Creek, nos sentimos aliviados al encontrar que fluye, aunque poco profundo. Desde allí, continuamos la caminata a través del bosque a lo largo del borde norte del valle, hasta llegar a Yosemite Point, otro mirador conmovedor desde el borde de los acantilados a 3,000 pies sobre el valle de Yosemite. Podemos ver que no hay agua cayendo sobre las cataratas Upper Yosemite, que históricamente se secan a fines del verano, pero cuando llegamos a su fuente, Yosemite Creek, un poco más tarde, encontramos buenas noticias: grandes charcos de agua clara.
De hecho, pasamos por charcas estancadas de agua clara durante las próximas varias millas de caminata calurosa por la tarde río arriba a lo largo de Yosemite Creek. Por la tarde, encontramos un gran lugar para instalarnos para pasar la noche. Jeff configura su cuna para mochileros en un lugar plano al lado del arroyo y coloco mi colchoneta de aire y la bolsa en una losa en el medio del arroyo, con trenzas poco profundas y gorgoteantes que fluyen muy cerca a cada lado de mi cama.
El anochecer trae un cielo negro plagado de estrellas y la franja neblinosa de la Vía Láctea, pero solo hasta que sale la luna casi llena, iluminando la tierra con tanta intensidad que no necesitaríamos faros para caminar.
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La travesía de Yosemite: un país de las maravillas de granito
Durante gran parte de nuestra noche en Yosemite Creek, un viento frío corre por el estrecho y pequeño cañón en el que estamos durmiendo, lo que nos lleva a Jeff y a mí a hacer momias dentro de nuestras bolsas, lo que en realidad se siente como un alivio en comparación con nuestra primera noche inusualmente cálida. Por la mañana, el viento sigue soplando con fuerza. Envueltos en chaquetas de plumas, devoramos el desayuno, ansiosos por salir del campamento y calentarnos en el camino.
Continuando por el Yosemite Creek Trail, atravesamos un país de las maravillas de granito, caminando intermitentemente a través de un bosque aireado de pinos muy espaciados y algunas áreas quemadas. El arroyo todavía tiene charcos y fluye en algunos lugares a medida que ganamos altura constantemente. Incluso cruzamos un pequeño afluente que tiene un buen flujo y bebemos agua allí, sabiendo que, en algún momento de hoy, caminaremos millas bajo un sol abrasador sin ver agua antes de llegar a nuestro próximo campamento en un lago.
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A última hora de la mañana, nos encontramos con una mujer joven en su primer día de un viaje de mochilero sola y hablamos durante unos minutos. Es la primera persona que hemos visto desde que salimos de las inmediaciones de Upper Yosemite Falls ayer por la tarde y no veremos a otro ser humano hasta que nos encontremos con algunos grupos de mochileros más tarde esta tarde.
En el transcurso de más de tres décadas y numerosos viajes de mochilero, escalada y excursiones de un día en Yosemite, he observado las múltiples personalidades de este parque. Si bien la mayoría de los visitantes se limitan al valle de Yosemite, Tuolumne Meadows y caminatas famosas como Half Dome y la sección más al norte del Sendero John Muirhe tenido la suerte de explorar gran parte de el backcountry del parque.
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En rincones remotos como el rango de clark y los cañones al sur de Tuolumne y al este del Valletanto como norte de YosemiteEn la vasta naturaleza salvaje de cañones profundos, pasos de 10,000 pies y picos de 12,000 pies, he caminado durante horas o incluso hermosos días de verano sin encontrarme con otra persona (fuera de mi propio grupo), un contrapunto a la narrativa habitual de multitudes en este emblemático parque nacional.
Un lago en Yosemite se encuentra entre los mejores campings fuera de pista alguna vez he tenido entre innumerables noches durante cuatro décadas de viajes por la naturaleza; También me he lamentado de no acampar en un lugar por el que caminé en el Gran Cañón del río Tuolumne.
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Y ese cañón, que comparé con el valle de Yosemite, si el valle no tuviera carreteras ni edificios y fuera el doble de largo, fue uno de los muchos aspectos destacados que me han desengañado de cualquier noción de que, después de varios viajes, ya había visto todo lo que había digno de ver en Yosemite. Aún no a la mitad de esta caminata, ya estoy sintiendo que solo reforzará esa impresión.
Mi experiencia en el campo de Yosemite ha informado mi convicción de que este amado parque, con más de 700,000 acres de áreas silvestres designadas y 750 millas de senderos, ofrece toda una vida de exploración.
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