por Michael Lanza
Seguimos el sendero zigzagueante hacia arriba hasta que se pierde bajo una capa de nieve continua. Luego seguimos las huellas de las botas de los pocos excursionistas que se han aventurado aquí antes que nosotros recientemente, una estrategia de navegación basada en la esperanza, la esperanza de que extraños invisibles supieran a dónde va el camino. Un poco más lejos de lo que podría arrojar una piedra a cada lado de nosotros, emergen paredes verticales de roca oscura, borrosas por la niebla, como si la vaselina cubriera nuestros globos oculares. Los acantilados se elevan cientos de pies en el olvido de un techo gris y espeso, el cielo es un hematoma oscuro que parece casi lo suficientemente cerca como para tocarlo. Una llovizna se filtra de las nubes, pero el aire está en calma y no hay más sonido que nuestros pasos y respiraciones, y un leve retumbar de incertidumbre en mis entrañas.
Al llegar a la base de un acantilado, entramos en un foso angosto entre la pared de roca y una pared de cinco pies de nieve densamente compactada, agarrando un cable de acero atornillado a la roca mientras trepamos por piedras sueltas que se mueven. Donde termina el cable y las huellas de las botas salen del foso y suben por la ladera de una montaña empinada enterrada bajo la nieve, en la segunda semana de julio, nos detenemos. Observo ese campo de nieve que se precipita cuesta abajo como una carrera de trineo del tamaño de un campo de fútbol, esporádicamente cubierto de rocas: nieve firme, solo su superficie blanda y resbaladiza. En algún lugar de esa espesa sopa atmosférica, unas pocas horas más adelante, se encuentra la cabaña de montaña donde tenemos una reserva para esta noche. Luego miro a mi esposa, Penny, a nuestro hijo de 13 años, Nate, ya nuestra hija de 11 años, Alex, y exhalo con fuerza.
Es la segunda tarde de nuestra caminata de choza a choza de una semana a través de una de las cadenas montañosas más espectaculares e históricas del mundo, los Dolomitas de Italia. Estamos recorriendo una sección de 39 millas (62k) de Alta Vía 2 (AV 2), o «El Camino de las Leyendas», un sendero alpino de aproximadamente 112 millas (180k) famoso por atributos que tenían aún más atractivo para mí. que un humeante plato de ñoquis: escenario que lo pone en legítima disputa por el título del sendero más hermoso del mundo, cómodos refugios de montaña con excelente comida y una reputación de ser el más remoto y difícil de los varios alte de varios días. vie (plural de alta via), o «caminos elevados», que atraviesan los Dolomitas.
Cuando comencé a planificar este viaje a la cabaña para mi familia, me di cuenta de que había puesto el listón muy alto dos años antes, con el primer viaje europeo de mis hijos, en Parque Nacional Jotunheimen de Noruega. Así que me pregunté: ¿Cómo encontraría unas vacaciones para una familia cuyos intereses incluyen el senderismo, la escalada, las montañas, cabañas cómodas y buena pasta y vino?
Fácil. Te embarcas en el sendero más hermoso del mundo.
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Las ‘Monturas Pálidas’
Ubicadas en los Alpes del noreste de Italia, con un parque nacional, varios parques regionales y una designación de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (a partir de 2009), los Dolomitas arrojan una vertiginosa variedad de agujas y picos dentados hacia el cielo, 18 de ellos por encima de los 10,000 pies. . Los altísimos acantilados de dolomita o piedra caliza, originalmente llamados Monti Pallidi, o «Pale Mounts», brillan como joyas pulidas bajo el sol brillante y virtualmente palpitan con el tono salmón del resplandor alpino de la tarde. Presentan un marcado contraste con los valles y prados profundos, empinados y verdosos que se ven a lo largo de los Alpes.
Creía que mis hijos tenían la resistencia física y la fortaleza mental para enfrentarse al AV 2. Han viajado mucho con mochila desde que tenían seis años, sin mencionar la escalada en roca, el esquí de travesía y varios tipos de aventuras de remo. hemos hecho en familia, que les han enseñado a mantener la calma ya seguir instrucciones cuando las circunstancias lo ameritan. Además, cuando mencioné la idea, se sumaron con entusiasmo.
Planeé la caminata para la segunda semana de julio, con la esperanza de llegar después de que gran parte de la nieve del invierno y la primavera se hubiera derretido, pero antes de la multitud de excursionistas y turistas en agosto, una fiesta nacional en Italia y gran parte de Europa occidental. Lo que no anticipé fue que los Dolomitas verían su mayor nevada en décadas, y la materia blanca todavía cubriría densamente las montañas a mediados de julio.
Hola, soy Michael Lanza, creador de The Big Outside, que ha realizado varios blog superior al aire libre liza. haga clic aquí para suscribirse a mi boletín de correo electrónico GRATUITO. Únete al gran exterior para obtener acceso completo a todas las historias de mi blog. haga clic aquí para saber cómo puedo ayudarte a planificar tu próximo viaje. Sigue mis aventuras en Facebook, Gorjeo, Instagramy YouTube.
Ahora, mirando esa pendiente de nieve que desaparece en la niebla, estoy contemplando los riesgos de tratar de llevar a mi familia por ella y a través de lo que sea que nos espera en el camino a la cabaña, donde sea que esté en esa sopa de guisantes. Comienzo un proceso mental de eliminación que utilizo en situaciones de campo que presentan algún peligro potencial: considero todas las opciones posibles y tacho cada una que no parece factible o segura:
1. No hay posibilidad de llevar a los niños uno por uno a través de terrenos de alto riesgo a islas de seguridad porque existen sin islas, solo un peligroso mar de nieve en ángulo agudo que asciende hacia las nubes. Controlar.
2. No podemos caminar juntos porque no puedo ver a los dos niños al mismo tiempo. Controlar.
3. La nieve es demasiado firme para que yo pueda patear escalones que sean lo suficientemente profundos para asegurar que no se resbalen y se caigan. Controlar.
Toda opción es mala. Es como si estuviera sentado en un juego de póquer, decidiendo si apostar o retirarme, mirando una mano con un diez alto, ni siquiera un par respetable para apostar.
“Estoy dispuesto a hacerlo”, dice Nate, un comentario que refleja su nivel de comodidad en la nieve o su edad y sexo. Alex, con más flexibilidad, ofrece: «Puedo ir en cualquier dirección, pero me inclino por dar la vuelta». Pero cuando Penny dice: “Esto está al límite de mi comodidad”, expresa lo que estoy sintiendo. Luego agrega: “Realmente no me gusta la idea de subir allí. Prefiero volver al paso y conseguir una habitación de hotel.
También he creído durante mucho tiempo que si debe deliberar extensamente sobre si seguir adelante o dar la vuelta, eso generalmente significa que es hora de dar la vuelta.
Pero tal es la gloriosa dicotomía de una caminata de cabaña en los Dolomitas, como en gran parte de los Alpes, que desde esta situación aterradora en un clima húmedo y sombrío, solo tenemos que retroceder cuesta abajo durante poco más de una hora antes de atravesar un metafórico puerta del desierto de la montaña al lujo civilizado. Descendemos con cuidado el foso y la nieve y caminamos por el sendero de regreso a la carretera en Gardena Pass a medida que la lluvia se intensifica. En el Hotel Cir, entramos para resguardarnos de la lluvia, obtenemos una suite de dos habitaciones, nos deleitamos con las duchas de agua caliente y luego nos deleitamos con las tradicionales cenas regionales de costillas de cerdo, jamón y queso brie, todo lo cual borra rápidamente cualquier arrepentimiento que sienta mi familia. sobre dar marcha atrás.
Aún así, en el fondo de mi mente lucho con la pregunta: ¿Y ahora qué? Después de viajar todo el camino desde nuestra casa en Idaho hasta los Dolomitas, ¿se descarrilará nuestra caminata el segundo día?
Parque Natural Puez-Odle
Dos días antes, al comienzo de nuestra aventura, cuando nuestro conductor del transbordador se detuvo frente al hotel Utia de Borz en Passo delle Erbe, o Erbe Pass, a 6581 pies (2006 m) sobre el nivel del mar, salimos del Van a la vista de los muros y torres de Sass Putia de 9,429 pies (2,874 m) que se elevan casi 3,000 pies sobre nosotros. Después de un vuelo nocturno de Boston a Venecia vía Zúrich que nos dejó destrozados, la vista nos golpeó a todos como un espresso doble: todos salimos de nuestro letargo, rejuvenecidos solo por estar en las montañas.
En la cena de esa noche en el restaurante de Utia de Borz, una camarera que hablaba inglés nos preguntó sobre nuestros planes. (La mayoría del personal del hotel son hablantes nativos de alemán, algo común en Tirol del Sur, que fue parte del Imperio austrohúngaro hasta el final de la Primera Guerra Mundial). Dijo que la caminata de siete días que tenemos por delante “es muy, muy hermoso. Definitivamente verá algo de nieve, pero también muy poca gente tan temprano en la temporada”.
Sus palabras resultarían proféticas en los tres aspectos.
Salimos a la mañana siguiente, nuestro primer día de caminata, caminando desde Utia de Borz alrededor de la base de las paredes de rascacielos de Sass Putia, llegando al paso Forcella di Putia a 7,733 pies (2,357 m), un cruce de senderos marcado por un letrero y un crucifijo. Allí, comenzamos una travesía en la AV 2 de una meseta verde de praderas de hierba y flores silvestres en el Parque Natural Puez-Odle: «Odle» se traduce como «aguja» en el dialecto ladino que todavía hablan algunos residentes de los valles de los Dolomitas. El aire resonaba con el tintineo de los cascabeles del ganado que pastaba. En todas direcciones, las nubes se arremolinaban alrededor de las coronas irregulares de los monolitos de piedra, con sus antiguos rostros veteados de nieve.
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No mucho más allá del Rifugio Genova-Schluterhutte, llegamos a una silla de montar que domina un valle profundo. Al otro lado del valle se elevaba lo que parecía ser una pared infranqueable de roca vertical de cientos de pies de altura, coronada por bayonetas que apuntaban al cielo. Escaneé el mapa, volví a mirar hacia arriba y dije, sin disimular mi incredulidad: “Vamos a cruzar esa cresta”.
“No podemos pasar por eso”, dijo Penny. “No”, insistí, “lo somos”. Luego vi la delgada línea de la AV 2 cruzando la cabecera del valle y zigzagueando por la ladera de una montaña de pedregal y nieve hasta la muesca más baja de la cresta, un paso de mira llamado Forcella della Roa. Lo señalé: “Ahí vamos”.
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Descendimos para cruzar la cabecera del valle, luego hicimos un largo ascenso a través de un anfiteatro de acantilados. En una ladera de pedregal, una gamuza, pariente salvaje de las cabras y los antílopes, nos miró con curiosidad. Caminamos sobre un poco de nieve hasta Forcella della Roa a 8586 pies (2617 m), entrando en un viento cortante.
Allí, frente a la nieve empinada y firme que entierra el AV 2, decidimos desviarnos fuera del sendero por debajo de la línea de nieve, sobre el talud cambiante. Dejé que Penny y los niños descansaran mientras buscaba una ruta a través de los acantilados sobre nosotros. Nos tomó más de una hora regresar finalmente al buen camino seco de la AV 2, pero los niños estaban fortalecidos por la emoción de salir del camino a través de los acantilados. Nate me dijo: “Me encantó esa pequeña aventura. Voy a cambiar el nombre de ese valle que acabamos de dejar Adventure Valley. Siempre lo recordaré”.
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